游完了小吴哥，我们前往吴哥通王城。通王城又称大吴哥，以区分于小吴哥的吴哥窟，它始建于9世纪，占地近9平方公里，是吴哥王朝的国都。通王城呈正方形，城墙周长14公里，以宽达百米的护城河环绕。全城5道城门，南门和北门是百姓日常通行之门，东门为出丧使用，西门是犯罪者所走的。东门北侧还有一道胜利门，直通王宫，是国王专用。南门是游览吴哥小圈的必经之地，城门呈塔形结构，上方为巨大的四面佛像，面露安详的微笑，仿佛在以慈悲的眼神检视进出城门的每一个人。城墙外就是护城河，以桥连接城内城外。桥的两侧各有27尊2.5米高的跪坐石雕半身像，这些都是印度教神话故事中的形象，一边代表神灵，一边代表恶魔，双方在进行激烈的角力。

穿过南城门，进入通王城。高大的树木整齐排列在道路两旁，当地人戏称这是他们的“高速（树）公路”。通王城的中心点是巴戎寺，四周的残垣断壁，似乎昭示着悠久的历史。公元 1181 年，阇耶跋摩七世打败占婆人，夺回沦陷的首都吴哥，为了纪念这场赢来不易的战役，他将原本只是一座小庙的巴戎寺扩建成具备圣殿、藏经阁、修道坛这样浩大规模的皇家寺庙，并且命令匠师在寺庙回廊上，雕刻了这次不朽的战功，那些密密麻麻的浮雕，告诉后人这场可歌可泣的战役。阇耶跋摩七世统治时期，他将国教由原来的印度教改换为大乘佛教，这种改变被他赫然昭示于巴戎寺中——莲花、四面佛像等佛教元素成为巴戎寺建筑的重要组成部分。人们在这里所看到的不再是印度教中所表现出的永无休止的两种力量的争斗与较量，而是佛教中的淡泊、宁静、包容与恒远。

与吴哥窟相似，巴戎寺也建在三层基台上，各层基台的周围有围廊相连。顶层48座大小不一的佛塔，众星捧月一般，簇拥着中心宝塔，构成了佛教最高境界的须弥山。每座塔的四面都刻有巨大的佛像，代表了佛家“慈、悲、喜、舍”四无量心。佛像为典型高棉人面容，据说是阇耶跋摩七世的微笑面容，轩昂的眉宇、中稳的鼻梁、丰厚的嘴唇、和善的气质，国王的微笑反而胜过建筑本身的宏伟，蜚声世界的“高棉的微笑”一词便是由此而来。巴戎寺的49 座四面佛塔，加上 5 座亦是四面佛塔式的城门，代表当时鼎盛吴哥王朝所统辖的 54 个省份，每座佛塔的每一面都有不同的表情，它被无数人赞誉为：世界上最宁静的微笑。216个不同的高棉微笑浮现在葱绿的森林中，带给我们深深的惊讶与震撼。

穿行在众多佛塔间，无论身处那个角落都会发现有带笑的眼睛注视着你的一举一动，平和、安详、深邃、释然，不温不怒，不喜不悲。人在行，佛在看。那一张张佛像脸上迷一样微笑，仿佛藏着什么世人永远无法了解的秘密。到现在也没有人真正理解这神秘微笑的含义，或许这就是高棉微笑的魅力所在。

重叠的石门，幽深的甬道，很容易让人有一种穿越的错觉迷失其中，我却乐此不疲地徘徊其间，尽力捕捉四壁上纷至沓来的来自那个时代的信息。驻足于不同的雕像前，那数百年前留下的微笑让冰冷的石头有了生命，也让每一个身临其境的人去解读自己的心灵密码。

如果说小吴哥是吴哥的招牌的话，那巴戎寺就是吴哥的镇店之宝。就算是不懂美学、不了解历史的普通游客，也会被这些精美的石刻所触动、被那些神秘的微笑所震撼。

从巴戎寺出来前行不久，就到了战象台，这里是国王挑选战象座骑的地方，也是庆典阅兵的平台。平台最吸引人的地方是墙上的大象雕刻，密密麻麻，象鼻连地，虽然已经破败但仍不失精巧，仿佛还可以忆想起当初举将封帅的场面。

战象台对面远处的森林中有十二座斑驳的塔楼，这便是神秘莫测的十二生肖塔。这些塔的功用众说纷纭，至今历史学家仍有争议。一种说法是审判塔，将嫌犯依照自己的生肖关入特定塔中，故又名十二生肖塔。另一种说法是古时走钢索卖艺表演的地方。正是这些不同的说法让古塔更显得扑朔迷离，引发人们无尽的遐想。

离开战象台，我们来到了塔普伦寺。提起塔普伦寺，或许有人不甚清楚，但提起电影《古墓丽影》，许多人都会有印象。其实《古墓丽影》在吴哥的取景地很多，从吴哥王城到巴戎寺都在镜头里出现过，但给人印象最深的却是这古树缠绕的塔普伦寺。由于《古墓丽影》，这里已成为与小吴哥、巴戎寺齐名的三大吴哥景点之一。

塔普伦寺是阇耶跋摩七世为他母亲所修建的寺院，所以又叫“母庙”。四周长、宽据说原有1000米、600米，但是现在崩落毁损的情况相当严重，目前只剩下长、宽各为40米及30米的内层围墙了。十九世纪中叶法国人发现塔普伦寺之后，即因整座寺庙已被树根茎干纠缠盘结在一起而放弃整修，保持了原始模样，由此形成了塔普伦寺林寺一体的独特景象与标记。

结实雄大的塔普伦寺，被当地人称为蛇树的卡波克树所盘踞，它们粗壮发亮的根茎，绕过梁柱、探入石缝、裹起回廓、攀上门窗，无处不在，几乎与庙宇浑然一体，你中有我，我中有你。树缠石、石包树，树与寺庙紧紧相拥。古树由一颗不起眼的小种子开始，历经数百年的努力，深稳紧密地缚住神庙，让枝干有力地向天攀升，它们在一定程度上破坏了寺庙，但也在一定程度上支撑了寺庙。

如今的塔普伦寺依然被压在树根下，坚守着世纪之迷。由于树根与寺庙紧密地结合在了一起，人们对文物的保护也无从下手，无法想出既不让古树枯萎，也不让古寺受损的方法，只能眼看着两者更深地结合。

寺中有座“敲心殿”，据说靠墙而立，用手拍胸，墙壁就会发出“砰砰”的响声，并且能将一切烦恼拍掉。大家都好奇地一试，墙壁果真发出了声音，而拍身体其他的部位则没有声音，真是奥妙无比。

穿行于林间庙中，空气中混合着树木、泥土、青苔的味道，让人有种草木正在生长、神庙正在持续崩塌的感觉。百年老树缠绕着千年奇石，树石生死与共，相互依存，彷佛爱恨纠缠般的浪漫。这里虽然没有蕴藏着电影中描写的那神秘力量，却隐藏着巨大的自然界生命力，演绎着一种循环：人类征服自然、快速的创造，之后自然再次主宰人类。

塔普伦寺的吸引力在于，与吴哥其他寺庙不同，它已经被丛林所吞噬。如果说其他寺庙是高棉人艺术天赋的见证，那么塔普伦寺则让人们感受到了令人敬畏的丛林力量和顽强的生命力。

一天走下来，伙伴们都有些累了，到了巴肯山下时，都不愿上山了，只有我和先生上山去看落日。在山顶的巴肯寺平台可俯瞰吴哥窟全景，当日落西沉时，金色光环下的吴哥美景既浪漫又令人难以忘怀。所以每逢晴天的黄昏日落时分，很多游客会来到山上欣赏吴哥日落，追忆这个失落的文明。

根据联合国最新规定，从2011年10月17日起，巴肯山限制上山人数每天300人。当我们爬上山时，山顶平台已站满了人，下面还排起了长队。上面的人不下来，下面的人就别想上去。我看了一下队伍的长度，估计等到日落了还轮不到我，果断不再排队。回首，如血的夕阳从西边的树梢缓缓降落，虽看不见吴哥全景，却也美得让人心醉。

下得山来，是又热又渴，于是大吃水果，椰子、芒果、牛奶果，样样都尝到。这一天，感觉虽累却满足，高棉的微笑，令人永生难忘。