想去元阳由来已久，渴望走近这片神奇的土地，零距离触摸她优美的肌肤，感受她温暖的体温，倾听她沉稳的心跳。一直在准备，一直在等待，梦想终于在这次五游云南时实现了，心情难免有些兴奋。元阳梯田景区主要有三大块，多依树看日出，坝达和老虎嘴看日落，下午到达元阳的老县城新街镇后就立马找了辆车，准备当天在老虎嘴看日落，晚上住在多依树，第二天一早在多依树看日出，接着去坝达，这样环线一游后离开元阳。计划很完美，谁知从来都是计划没有变化快，这是后话，暂且按下不表。

车辆行驶在蜿蜒的山路上，满眼都是层层叠叠的梯田，带着兴奋的心情，睁大好奇的双眼，不眨眼地望着窗外。到了一处开阔地，司机师傅停下来，我们下车跑到路边，只见冬季的梯田里，稻谷都已收割，梯田注了水，闪现出银白色的光芒，凸显出梯田婀娜曲折的轮廓，就如各式各状，曲线完美的容器，盛着映射的蓝天白云。远处的半山腰有一个掩映在绿色里的哈尼山寨，错落有致的房屋，宁静而祥和的氛围，梯田中有山寨，山寨里有梯田，原来生活也可以这样的融入与和谐。

阳光下，蓝天白云，通透纯净；山林微风，清新宜人。身处雾霾的城市，不知道有多久没看到过明亮的天空，有多久没呼吸过清新的空气。我大口地呼吸着这令人心旷神怡的气息，张开双臂仿佛要将这美好的一切揽入怀中，不舍放弃。

正当我忘情地拍照时，一阵风吹来，忽地一下就把我的帽子吹到山坡下的梯田里去了。低头一看，帽子像一艘小船飘浮在水面上。哎哟，那可是我的新帽子呀！正着急，先生说下去帮我捡帽子，我看那田埂狭窄湿滑，不免有些担心。先生在地上捡了根树枝，慢慢下到了田边。帽子掉在田中央，树枝短了够不着，先生用树枝划拉了半天才把帽子捞了上来。拎着失而复得的帽子，虽然湿漉漉，却也很开心。

在元阳随便哪一座山顶，都能看到充满在大地之间的，那如山如海汹涌而来的梯田，随意选一块地方都可以体味到元阳梯田的恬静优美，就这样一路走走停停到了老虎嘴。其间，因为一些意外的因素，和师傅产生了分歧，最后几经协商终于解决。我也没将这小小的不愉快放在心上，出门旅行，开心快乐最重要，我不会让任何事情来影响自己的心情。

到老虎嘴时还不到四点，落日大概要到六点了，因此我们有大把的时间在此观赏。初见老虎嘴就令人为之惊叹，数千亩梯田镶嵌在由南向北，从高处深林延伸至山谷的三座脊梁山中，高高低低、曲曲直直，这里是元阳哈尼梯田最具有代表性、最为壮观的地方，完全可以用绵绵不绝、丝丝相连、无边无垠去形容，景色十分壮观。陡坡上的梯田，远看如天落碧波，侧看以天梯凌空，俯瞰似大地版图，气势磅礴，秀丽多姿，独具风韵，美妙绝伦，把山梁深谷组成一幅变幻莫测的天然画卷。老虎嘴梯田虽然规模不算最大，但却是梯田中线条、色彩、光影变幻最为丰富的，连片的梯田在阳光的映照下，如大海般烟波浩渺，碧波荡漾，那变幻多彩的线条曲线，如同根根琴弦，为人们演奏着大自然最美妙的乐曲。这是上天赐予的最原始自然的画布和调色板，而哈尼人民就是最高超的画家，他们用智慧与勤劳把这里的山变成了一幅幅水墨画，雕刻成一件件艺术品。

在老虎嘴能感受到元阳梯田的四绝：一是面积大，形状各异的梯田连绵成片，每片面积多达上千亩；二是地势陡，从15度的缓坡到75度的峭壁上，都能看见梯田；三是级数多，最多的时候能在一面坡上开出3000多级阶梯；四是海拔高，梯田由河谷一直延伸到海拔2000多米的山上，可以到达水稻生长的最高极限。面对这样的奇观，难怪有人说：再华丽的词藻，用来形容元阳的那片土地，都显得苍白无力；再伟大的摄影师，置身于这片大地，思维都会犯困。

我兴奋地从这头跑到那头，一片拍照一边不停地嚷嚷着“太美了！太美了！”无论我从什么角度去拍摄，取景框里永远都是一幅绝美的图画，任我穷尽所有的想象力，似乎总有着拍不尽的角度与光影交融。为了更近一点接触和观赏梯田，我又从山上的观景台跑到了山下的观景台。放眼望去，形状各异的大小梯田盛满清泉，在明媚的阳光下，山风微吹，波光粼粼，天光云影，色彩斑斓，变幻出绮丽的色彩，当这种色彩与田埂柔美的线条交织时，像是一幅层次分明、变化奇巧的彩绘版画；又像是一幅简朴秀美、意味深长的水墨画，让人沉迷其中，不能自拔。 

仔细观看，离视线最远处左上角的梯田里，隐约有一匹扬蹄奋疾的骏马，十分生动，这是元阳梯田标志性的景点，曾出现在《中国国家地理》的封面上。不知什么时候，田里升腾起袅袅轻烟，梯田优美的轮廓在轻烟中纵横交错，若隐若现，零星田棚点缀其间，偶见农人耕作生息，增添了一份生气和活力，简直就是一幅大自然与人类融合的绝妙剪影。我不知道该说这是一幅优美自然的田园画卷，还是一处如梦如幻的人间仙境。

默默地凝望，那一片梯田静卧在山谷间，似乎在讲述着哈尼先民开垦梯田的沧桑史。在传统的哈尼族人看来，他们所实现的对梯田的开垦根本不是外人所想象的对自然的征服。他们相信在周遭的山水间存在着众多主管自然的神灵，哈尼族人寓居于此，只是接受着神的眷顾。正是这样，这个民族才会以绝妙的手法，将梯田雕琢得灵妙非凡，努力追求一种与自然的和谐。这里是千百年来哈尼人民生息繁衍的美丽家园，是人与自然和谐相处的典范。

时光从指缝间悄悄溜走，不知不觉日头已斜，景区的人也越来越多，不少人扛着长枪短炮去占机位。阳光倾泻，那一片片梯田如同一面面镜子反射出道道金光，光影陆离。夕阳西下，阳光照射的强度越来越弱，梯田变幻着不同的色彩。虽然，这天的落日并不是很完美，时常钻进厚厚的云层。可它钻出云层的刹那，霞光一会儿把山峦点亮如一道道闪亮的光环，一会儿又似多情而俏皮的女子，在田间抹上一点胭脂红，描上一道弯弯眉。更多的时候，它似乎是孩童在捉迷藏，一会儿在东，一会儿在西，一会儿在中间，一会儿在角落，呈现出神奇的自然之光。

恋恋不舍地离开老虎嘴，到达多依树时天已黑透。简单地吃过晚餐，早早地歇息。第二天一大早，天还没亮，就起床去多依树景区准备看日出。山区的早上很冷，穿了两件抓绒衣。路上黑乎乎的，忘了带手电，只好打开手机做电筒。我们住的地方离景区很近，想着我们应该是最早到的了，谁知到那一看，已有一些人占好了机位。真是“莫道君行早，更有早行人”。

早晨的雾气很重，到处是湿漉漉的，找了个地方站着，吃了带去的干粮，感觉没那么冷了。天还是漆黑一团，不远的哈尼村寨有星点的灯光，给这寒冷漆黑的早晨带来些温暖。轻轻地跺着脚，静静地等候着，天渐渐地亮了，雾却越来越浓了。刚才还隐约可见的村寨此刻全然不见了踪影，连那星点的灯光都被掩没了，只听见寨中学校的喇叭在响，那是在叫同学们起床到教室去晨读。我在心里默默祈祷着雾散天晴，可老天好像是故意要和我作对似的，雾气一个劲地往眼前飘，到处是白茫茫一片，一切都显得那么扑朔迷离。

我也知道看日出遇上好天气是要碰运气的，不是每次都能如愿以偿的。但是，不到最后一刻，我是不愿放弃的。我的坚持终于有了点滴的回报，有那么几分钟，浓雾飘向了另一侧，山坡下的梯田隐约现出了轮廓，朦朦胧胧的。我赶紧抓起相机抢拍了几张，虽然不太清晰，但总算抓住了多依树梯田的影子。很快，浓雾转土重来，瞬间包裹了一切，眼前又是白茫茫一片。一直等到天大亮，浓雾仍未散去，看样子想看日出是彻底没有希望了，我这才死了心，准备离开。旁边有位从哈尔滨专程前来的摄友还在等候。

出了景区大门，围上来一群妇女幼童，拖着游客买鸡蛋，不买的话就要小孩抱住大腿不让走。感觉元阳的梯田虽美，但商业味甚浓，且风气很不好。头一天在老虎嘴时只要有游客过来，就有老老少少蜂拥而上推销明信片，如果有人说已经买了，还非得让人拿出来看看才肯放行。其实，在旅游景点推销旅游纪念品和特产无可厚非，但买卖自由，那种不买就不让走的做法确实令许多游客反感。特别是那些才三四岁的孩子，一大早还应该在温暖的被窝里睡觉的时候，就出来在寒风中推销叫卖，幼小的心灵成天接受铜臭的熏陶。这就是哈尼族的明天吗？我的心中不禁有些悲哀。

回到客栈，等了许久，也不见半分雾散。师傅说根据他的经验，这天的雾怕是整天都不会散了。原计划是要去坝达的，可现在这种天气还能看到梯田吗？不管怎样，来了就去看看吧。山路上大雾弥漫，能见度极低，对面来车要到很近的地方才能看到。所以师傅把车开得很慢很慢，还要不时鸣笛警示。来到坝达的观景台上，果真是白雾迷离，什么也看不到，只得返回。 

出了景区大门，听得一阵牛铃声，抬眼望去，几位哈尼族村民赶着牛群从朦胧的雾中走来，边走边聊，谈笑自如，仿佛弥漫的大雾一点也不曾影响到他们。一头牛趁主人不注意，偷偷溜到路边啃噬小树，被发现后半天还不肯松嘴，惹来一片笑声。在门口恰好又遇上了那位哈尔滨的摄友，这样的天气让他也很扫兴，他还准备在此等候三天，希望能遇上一天好天气，然而我们却没有这么多时间等候。一场大雾让我们计划中的多依树日出，坝达梯田全泡了汤，这就是我开头说的计划没有变化快。

我和先生商量后还是决定按原计划离开元阳，一来是不确定要等几天才能遇上好天气，二来是不想影响后续的行程。雾愈发地浓，凝结成水飘落下来，把地面都打湿了。车慢慢地朝山下驶去，离开这个我梦想许久却留有遗憾的地方。或许，旅行是这样，人生也是如此吧，总是会有许多的遗憾，不管结果如何，用心了，尽力了，便足矣。如果能以平和的心态坦然接受所有的遗憾，那么，人生该没有什么过不去的坎。 

元阳之行，虽遗憾，不沮丧。